Зеленое черенкование обеспечивает высокую генетическую однородность посадочного материала. Этот прием основан на способности побегов, срезанных с маточных растений в фазу их затухающего роста и начала одревеснения, образовывать придаточные корни и давать начало новому растению.

Основным достоинством зеленого черенкования является высокий коэффициент размножения. В зависимости от сорта с одного дерева в возрасте 5—6 лет можно заготовить от 120 до 350 зеленых черенков, пригодных для посадки.

Зеленое черенкование требует наличия специальных культивационных сооружений, где создается микроклимат, необходимый для корнеобразования. Эта технология вегетативного размножения предусматривает в качестве обязательного элемента 1—2-летнее доращивание укоренившихся черенков.

Зеленый черенок облепихи представляет собой срезанную верхушку растущего побега, у которой нижние листья удалены, а верхние 2—4 листа оставлены. Нижний срез делается под почкой. Иногда под двумя нижними почками на черенке острым ножом или бритвой делаются продольные надрезы для более быстрого формирования хорошо развитой корневой системы.

Для образования придаточных корней у зеленых черенков требуются специальные условия. В период укоренения облепихи оптимальная температура воздуха должна поддерживаться на уровне 25…27°С, а почвы — на 1…2°С выше. Зеленые черенки до образования корней интенсивно испаряют воду через листовую поверхность, а приток влаги в растения ограничен. Поэтому оптимальная влажность воздуха должна составлять 90—100 %. Черенки лучше укореняются при рассеянном свете, когда освещенность составляет 70—80 % от наружной. Почва для укоренения должна быть хорошо прогреваемой, водо- и воздухопроницаемой. Недопустим застой воды в зоне корневой системы.

Практика показывает, что зеленые черенки облепихи обладают хорошо выраженной способностью к регенерации и укореняются в разных типах сооружений защищенного грунта.

При выращивании посадочного материала в небольшом объеме, что часто встречается в практике любительского садоводства, пользуются небольшими пленочными теплицами, парниками, укрытыми грядами. Полив в этих условиях осуществляется вручную — из лейки или из шланга с мелкокапельной насадкой.

Любой тип культивационных сооружений для зеленого черенкования нуждается в специальной подготовке почвы, в обеспечении хорошего дренажа и удалении избытка воды. Это особенно важно на тяжелых, холодных почвах северо-запада Нечерноземной зоны РСФСР. Для теплицы, парника, рассадника копается котлован глубиной до 40 см.

На дно его укладывается слой крупного щебня 1, затем гальки или гранитной щебенки 2, затем слой крупнозернистого песка 3, затем — плодородной земли 4, состоящей из смеси перегноя или торфа с песком в соотношении 1:1, сверху слой чистого речного песка 5 .

Облепиха весьма чувствительна к почвенной инфекций, особенно грибам из рода Fusarium. Возбудитель заболевания попадает в растения через повреждения в зоне корневой системы. Для снижения потерь от грибных болезней почву в сооружениях, предназначенных для укоренения черенков, необходимо периодически, 1 раз в 2—3 года за менять свежей.

К черенкованию облепихи приступают при вступлении растений в фазу затухающего роста побегов. В этот период начинается одревеснение побегов и они издают характерное слабое потрескивание на изломе. Интенсивность и продолжительность ростовых процессов во многом зависит от условий вегетационного периода. На рис. 8 по динамике роста хорошо видно, что в теплое, умеренно влажное лето 1983 г. побеги облепихи были готовы к черенкованию 20 —30 июня, а в прохладное, дождливое лето 1984 г. оптимальный срок черенкования наступил около 5 июля.

В 1985 г. из-за зимних повреждений почек наблюдалось позднее отрастание побегов, и оптимального состояния для черенкования побеги достигли 10—20 июля.

В опытах по размножению облепихи зелеными черенками, проводимых на Павловской опытной станции ВИР с 1980 г., отказались от ранней (15—20 июня) заготовки черенков. В это время побеги еще травянистые, поэтому значительная часть их под полиэтиленовой пленкой в условиях повышенной влажности и температуры загнивает и не дает корней. Наблюдения показали, что наиболее благоприятный период для зеленого черенкования облепихи в условиях Ленинградской области — с 25 июня по 10 июля.

При размножении в этот срок зеленые черенки укореняются на 54—88 %. Существенных различий в укореняемости сортов выявлено не было (табл. 4.).

На Павловской опытной станции ВИР применяется алтайская технология зеленого черенкования облепихи, при которой с маточных растений срезаются на черенки только верхушки побегов длиной 18—25 см с 7 — 12 почками. Оптимальная толщина черенка 4—6 мм. Черенки срезают острым ножом или секатором в утренние часы и сразу же удаляют нижние листья, оставляя розетку из 3—4 листьев на верхушке. Обработку черенков проводят в прохладном помещении, в тени. Для предотвращения увядания их раскладывают рыхлым ворохом на полиэтиленовой пленке и увлажняют водой. Подготовленные к посадке черенки ставят в тазы с водой. От срезки черенков до их посадки проходит от 1 до 4 часов.

Часто у садоводов-любителей возникает необходимость транспортировки зеленых черенков на небольшие расстояния. При этом черенки целесообразно уложить рыхло во влажные мешки из ткани. Несколько хуже использование для транспортировки мешков из полиэтиленовой пленки.

В них следует проделать несколько отверстий для воздухообмена.

При доставке на место с черенка следует удалить нижние листья и обязательно обновить нижний срез. Если побеги подвяли, их нужно поставить в воду на 4—6 часов для восстановления тургора, после чего высадить на подготовленное место.

Во многих опытах установлено положительное влияние стимуляторов роста на укореняемость облепихи и развитие надземной части и корневой системы укорененных черенков. В качестве стимуляторов роста облепихи в любительском садоводстве широко применяется водный раствор гетероауксина (2 таблетки на 1 л воды). Если черенки травянистые, то берут 1 таблетку, а при сильном их одревеснении число таблеток увеличивают до 3.

Черенки, подготовленные к посадке, помещают в раствор стимулятора роста на 12 часов при комнатной температуре. В раствор должны быть погружены только основания черенков (2 — 3 см). Перед посадкой в грунт черенки ополаскивают в воде.

Грунт, подготовленный как описано ранее, слегка уплотняют с помощью широкой плоской доски-трамбовки и равномерно обильно поливают. Расстояние между рядками черенков составляет 5—7 см. Маркируют ряды ребром рейки, длина которой соответствует ширине гряды.

Расстояние между зелеными черенками в ряду 3—5 см. Их сажают вертикально, заглубляя в грунт на 4—5 см. Основным условием успешного укоренения черенков является соблюдение режима поливов. В первые дни после посадки полив должен быть направлен на создание высокой влажности воздуха и сохранение пленки из влаги на листьях черенков. Черенки поливают вручную из лейки 3—5 раз в день. В жаркую погоду растения следует притенять, забеливая пленку мелом или натягивая над черенками марлю.

На 5—7-й день у черенков появляются первые изменения, свидетельствующие о начале корнеобразования. Происходит утолщение и побеление нижней части, находящейся в субстрате, на нижнем срезе формируется кольцо камбия. На 12—15-й день на стеблевой части черенка появляются корни.

В период появления корней важно усилить внимание к влажности почвы. Поливы должны быть более редкими, зато обильными. Как правило, достаточно 1 — 2 поливов в день. Через месяц после посадки черенков начинают проветривание культивационных сооружений.

В середине августа малогабаритные пленочные укрытия снимают, а двери и форточки в теплицах держат открытыми круглые сутки. Происходит закаливание растений, подготовка их к зиме. В этот период важно провести прополку и рыхление междурядий, подкормить укорененные черенки облепихи раствором коровяка, разведенным до цвета слабого чая.

Черенки оставляют на зиму на месте укоренения. В случае, если снег выпал осенью толстым слоем на талую почви не растаял больше, возникает опасность выпревания укорененных черенков. Чтобы ее предотвратить, очищают снег с дорожек между гряд, на самих грядах кольями делают отверстия в снегу до почвы.

В начале мая следующего года проводят выкопку укорененных черенков и высаживают их на доращивание. Основное условие высокой приживаемости и хорошего роста черенков, высаженных на доращивание — ранняя посадка.

Для этого выбирают рано освобождающееся от снега место на участке с легкой, достаточно плодородной, чистой от сорняков почвой. Место для весенней посадки черенков готовят с осени: вносят удобрения и перекапывают, тщательно выбирая корневища многолетних сорняков. На почвах среднего плодородия норма внесения удобрений на 1 м2 составляет: 10 кг хорошо перепревшего навоза, 5—7 кг песка, 30 г двойного суперфосфата, 300—500 г древесной золы.

Рано весной почва перекапывается на небольшую глубину. В приусадебных садах Северо-Запада черенки лучше доращивать на грядах по схеме 20Х 15 см (20 см — междурядье, 15 см — между растениями в ряду).

Уход за саженцами облепихи сводится к систематическому рыхлению почвы и поливам. В первый год жизни облепихе особенно вредна сорная растительность, так как малейшее затенение вызывает угнетение саженцев, их отставание в росте. Поэтому в течение лета необходимо провести 3—4 прополки с рыхлением и, в зависимости от условий года, 3—5 поливов. Критические периоды по влаге для саженцев облепихи приходятся на май — период после посадки и конец июня — июль.

Если соблюдается перечисленные выше требования, а теплообеспеченность вегетационного периода выше средней многолетней, то за один вегетационный период даже в условиях Ленинградской области можно вырастить стандартные саженцы облепихи.

Стандартные саженцы облепихи 1-го сорта должны быть высотой более 50 см с диаметром штамбика не менее 8 мм, иметь не менее 5 скелетных корней длиной более 20 см. Для саженцев 2-го сорта стандартом предусмотрена высота не менее 35 см, диаметр штамбика 6 мм и корневая система из трех корней длиной более 20 см. Саженцы как 1-го, так и 2-го сорта пригодны для посадки в сад на постоянное место. Саженцы, не соответствующие стандарту, лучше доращивать в течение еще одного года в школке.