Уход за насаждениями. Облепиха вступает в плодоношение на 3-й год после посадки в сад на постоянное место.

С 5-го года начинается так называемый период промышленного плодоношения.

В течение первых 3—5 лет жизни уход за растениями направлен на ежегодное получение сильных приростов, на формирование хорошо развитой, устойчивой кроны. Высокая пробудимость почек, образование у многих сортов летних боковых побегов — все это способствует быстрому формированию у облепихи густоразветвленной, равномерно размещенной в пространстве кроны. При посадке однолетних саженцев рекомендуется укоротить у них верхушку на 2—3 почки, чтобы вызвать более интенсивный рост побегов из боковых почек.

Для ухода за насаждениями облепихи удобной формой кроны является деревце с высотой штамба 35 — 45 см. Для этого весной 2-го года жизни нужно секатором или садовым ножом вырезать на кольцо все слабые разветвления в зоне штамба. Однако часто с первого года жизни облепиха растет древовидным кустом, образуя 2 — 3 скелетные ветви при низком (10—15 см) штамбе. Такая форма кроны, по мнению некоторых садоводов-любителей, обеспечивает сохранность всего дерева при механическом повреждении одной из скелетных ветвей.

Почву вокруг растений в первые годы жизни содержат под черным паром, проводя в течение вегетационного периода 3—4 прополки с рыхлением поверхностного слоя на глубину 5—7 см. Осенью в октябре почву около растений аккуратно перекапывают садовыми вилами на глубину 10-12 см.

Северо-запад РФ относится к зоне достаточного увлажнения. Осенние осадки и устойчивый снеговой покров создают хороший запас влаги в почве к началу вегетации растений. Однако очень часто весна и первая половина лета бывают засушливыми, с сильными ветрами, что задер-
живает начало роста побегов и снижает завязываемость плодов при опылении. Иногда в июле — августе возникает сочетание атмосферной и почвенной засухи, приводящее к опадению завязей на облепихе. Если почва при сжатии в ладони образует комок, который легко рассыпается при броске,— значит растения облепихи нуждаются в поливе. Наши наблюдения показали, что дефицит влаги вызывает угнетение растений, пожелтение и опадение листьев облепихи в начале июня и в середине — конце июля. Проведение однократных поливов из расчета 10—15 л воды на одно плодоносящее растение в эти критические периоды способствует хорошему росту побегов и сохранению всех завязывающихся плодов. Хорошо отзывается плодоносящая облепиха на полив дождеванием, проводимый в вечерние часы. После обильного полива нужно провести рыхление для разрушения образовавшейся почвенной корки.

Своевременный полив вызывает увеличение массы плодов облепихи при созревании.

В очень засушливые годы подзимний полив из расчета 20—30 л воды на одно растение способствует хорошей перезимовке облепихи. Подзимние поливы проводят в концеоктября.

Правильная заправка ям при посадке обеспечивает молодые растения запасом необходимых питательных веществ на 2—3 года, т. е. до вступления в плодоношение.

Со вступлением в плодоношение вынос питательных веществ из почвы резко увеличивается, поэтому с 4—5-го года жизни облепиха нуждается, в ежегодных подкормках.

Специалистами-почвоведами установлено, что облепиха для хорошего плодоношения требует в первую очередь фосфорных удобрений, положительно отзывается на азотные и почти не реагирует на калийные. Поэтому для дерновоподзолистых, суглинистых почв они рекомендуют соотношение азотных, фосфорных и калийных удобрений в подкормке 1:2, 5:0,5. Все исследователи подчеркивают первоочередное значение фосфорного питания для облепихи.

На подзолистых почвах внесение минеральных удобрений, особенно в больших нормах ведет к постепенному ухудшению механического состава, уменьшению содержания гумуса, повышению кислотности почвы. В то же время органические удобрения, в первую очередь навоз, создают наиболее благоприятный режим для почвенной микрофлоры, нейтрализуют кислотность, повышают влагоемкость почвы. Совместное ежегодное внесение под облепиху органических и минеральных удобрений позволяет поддерживать на нужном уровне почвенное плодородие и структуру корнеобитаемого слоя почвы.

Систематические подкормки облепихи следует проводить с 3-го года после посадки облепихи на постоянное место. В середине апреля вносят азотные удобрения: аммиачную селитру (20 г/м 2) или мочевину (15 г/м 2). Удобрения рассыпают под деревьями облепихи ровным слоем шире радиуса проекции кроны на 1 м: под одно растение вносят 60 г аммиачной селитры или 40 г мочевины.

Азотные удобрения легкорастворимы, с водой они проникают в почву и к началу роста растений оказываются в зоне активной части корневой системы.

Фосфорные удобрения вносят осенью при перекопке почвы из расчета 20—30 г/м 2 двойного суперфосфата. При внесении простого суперфосфата норму следует увеличить вдвое. На кислых почвах суперфосфат плохо растворяется и перемещается в почве. Здесь эффективно применение фосфоритной муки из расчета 50 г/м 2.

Одновременно с фосфорными вносят и калийные удобрения 20—25 г/м 2 калийной соли или 100 г/м 2 древесной золы. Применение древесной золы способствует нейтрализации кислых почв, так как она содержит в своем составе до 40 % окиси кальция.

После осенней перекопки почву под облепихой мульчируют перепревшим навозом или компостом. Слой мульчирующего материала не должен быть толще 5—7 см. Им покрывают почву в радиусе 1,5 — 2 м от штамба облепихи.

Важно проследить, чтобы органические вещества не соприкасались вплотную с корой штамба и не вызывали его подопревания. На тяжелых почвах органические вещества, применяемые для мульчирования, смешивают в равных количествах с песком. Этот прием особенно важен на воздухонепроницаемых грунтах — на глине и плотных торфяниках. Как показывает опыт садоводов-любителей Ленинградской области, ежегодное мульчирование почвы создает рыхлый, плодородный, водо- и воздухопроницаемый слой, куда устремляются корни облепихи, лишенные возможности расти вглубь плотных, глинистых горизонтов. При первом рыхлении в начале лета мульчирующий материал тщательно перемешивается с почвой участка.

На тяжелых почвах оптимальный для облепихи водновоздушный режим корнеобитаемого слоя можно поддерживать только путем регулярного рыхления верхнего слоя почвы. На таких участках почву содержат под черным паром в течение всей жизни растений. На участках с легкими, супесчаными почвами, особенно расположенных на склонах, происходит интенсивный смыв гумуса при весеннем таянии снега и обильных летних осадках. На таких почвах в Нечерноземной зоне облепиху можно выращивать с задернением почвы под растениями.

В первые 2 — 3 года до начала интенсивного плодоношения участок содержат под черным паром, систематически разрыхляя верхний слой. На 3 —4-й год весной высевают в обработанную почву семена мятлика лугового.

Расход семян 2 — 3 г/м 2. Это растение устойчиво к вытаптыванию, его корни не проникают глубоко в почву. При достижении травой высоты 10—15 см ее скашивают, оставляя на месте для образования перегноя. Следует иметь в виду, что при задернении на 2 —4 дня задерживается начало вегетации и рост побегов облепихи, так как почва оттаивает медленнее, чем под черным паром. Покровная культура потребляет значительную часть влаги и питательных веществ, предназначенных для облепихи. Следовательно, в саду необходим регулярный полив и увеличение в 1,5 раза нормы внесения минеральных удобрений. Специалистами по защите растений высказано предположение, что задернение почвы уменьшает вероятность поражения облепихи вертициллезным увяданием.

Уход за кроной облепихи начинается со 2-го года после посадки растений на постоянное место. В первые 2 года жизни большую опасность для молодых растений представляют наносы снега, которые могут сломать часть ветвей или все растение. Во избежание этого растения на зиму подвязывают к колышку. Весной просматривают молодые растения и удаляют все сломанные и засохшие веточки.

У растений облепихи, вступивших в плодоношение, в кроне появляются короткие засохшие веточки. В предшествующем году они являлись так называемыми слепыми початками, т. е. были сплошь покрыты плодами и не имели побега продолжения. Эти сухие веточки, расположенные на штамбе и у основания скелетных ветвей, мешают при обработке почвы, задевая за одежду, царапают руки при сборе ягод. Весеннее (в середине апреля) удаление засохших веточек способствует пробуждению спящих почек у их основания и тем самым задерживает передвижение зоны плодоношения на периферию кроны.

В возрасте 8—10 лет деревья многих сортов облепихи имеют высоту более 3—3,5 м. Побеги становятся короткими, плоды мелкими, урожай постепенно снижается. Большая и лучшая часть урожая десятилетних деревьев облепихи сосредоточена в периферийной, верхней части кроны.

Поэтому для сбора ягод приходится пользоваться садовыми лестницами и другими приспособлениями, что увеличивает поломы ветвей.

Технология возделывания облепихи, разработанная в НИИ садоводства Сибири, предусматривает снижение кроны облепихи в 7 —10-летнем возрасте. Оптимальным вариантом обрезки признана срезка на трехлетнюю древесину с оставлением одной боковой ветви в мутовке (рис. 11).

Такая обрезка снижает крону и стимулирует образование сильных ростовых побегов, а следовательно, дальнейшее увеличение урожая и улучшение его качества.

Раны, нанесенные растению облепихи при обрезке, а также при механических повреждениях ствола и ветвей, плохо затягиваются и могут служить своеобразными воротами для патогенных грибов. Поэтому раны нужно сразу же замазывать садовым варом или закрашивать масляной краской.